Сколько места надо отвести для лестницы.
Чтобы лестница была удобна для эксплуатации, ее крутизна не должна превышать 45 градусов, иначе спускаться по лестнице придется спиной вперед, что, согласитесь, не очень приятно. Планировать место под лестницу желательно еще на стадии проектирования дома. Если Вы собираетесь строить дом по готовому проекту, желательно все-таки лишний раз проверить параметры заложенной в проект лестницы. Довольно часто в частных домах место под лестницу отводится в отдельном помещении, в этом случае надо особенно тщательно просчитать площадь необходимого пространства под лестницу, т. к. после возведения стен уже нельзя будет ничего изменить и будет очень обидно, если для постройки действительно удобной лестницы вам будет не хватать всего лишь каких-нибудь 10 - 20 см!
Если лестницу предполагается устанавливать в холле, то простора для дальнейших изменений а проекте лестницы у Вас будет больше, но надо помнить о размере отверстия в перекрытии и расположении балок (в случае с деревянным полом). В идеале, желательно оставить отверстие в перекрытии равное проекции лестницы.
Если по каким-либо причинам Вы все-таки откладываете проектирование лестницы на более поздние этапы строительства, то оставьте для нее (в ширину) хотя бы 1 метр, а в длину - как минимум столько же, сколько у Вас получается от уровня пола 1-го этажа до уровня пола 2-го этажа и пустите балки перекрытия вдоль этого места, а не поперек.
Ширину ступерей нужно планировать не менее 270 мм, а высоту 140-180.
Вовсе не обязательно, а во многих случаях даже нет никакой возможности удержаться в этих параметрах.
Итак, про параметры лестницы. При проектировании лестницы можно пользоваться готовыми параметрами соотношения ширины проступи/высоты подступенка, такими, как: 300/150, 300/160, 290/170, 250/200, но часто эти значения нельзя применить на имеющемся пространстве. В этом случае надо руководствоваться формулой удобства лестницы - разница ширины проступи и высоты подступенка должна равняться 120 мм или формулой безопасности - сумма ширины проступи и высоты подступенка не должна превышать 450 - 470 мм. Еще более универсальна формула Блонделя, согласно которой
600<ширина проступи+удвоенная высота подступенка<640.
Таким образом, нижним пределом можно считать параметры 400/120 мм (17 градусов), а верхним - 200/220(48 градусов).
В Англии и Уэлсе при строительстве лестниц применяется более широкий стандарт:
550<ширина проступи+удвоенная высота подступенка<700.
При расчете ступеней лестницы необходимо учитывать то обстоятельство, что в правильно сконструированной лестнице каждая следующая ступень навесает над предыдущей, в идеале на 25 мм ("нос" согласно специальной терминологии).
Лестница может быть построена:
1) на тетивах - когда ступени примыкают к несущим балкам сбоку;
2) на косоурах - ступени лежат сверху несущих балок, которые вырезаны в виде зубцов;
3) с использованием несущих ограждений.
Первая конструкция - самая древняя, если делать ее по всем правилам, то весьма трудоемкая в изготовлении и требует хорошего инструмента .
Второй вариант конструкции лестницы - косоуры - появился не так давно, в 20-м веке, ее проще изготовить и установить.
Несущие ограждения стали применяться совсем недавно, лет 20-30 назад, такая конструкция требует особо тщательных расчетов прочности ограждения, обычно его делают из стальных трубок с резьбой, которые прикручиваются к ступеням снизу гайками. Такие лестницы производят западные фирмы и они обычно продаются в виде комплекта, готового к сборке.
Лестницы на тетивах - самая древняя конструкция. Всем знакомая деревянная приставная стремянка тоже относится к этому виду лестниц. У таких лестниц ступени закреплены между боковыми наклонными балками. Существует несколько способов крепления ступеней в тетивах:
1. Классический - с тетивах фрезером (стаместкой) выбираются пазы для ступеней, ступени вставляются в пазы и закрепляются в них шкантами, саморезами, гвоздями, герметиком, клеем и т. д., в зависимости от требований, предъявляемых к виду и прочности лестницы.
2. С помощью опорных брусков - к тетивам изнутри прикрепляются бруски по размеру ступеней, к которым сверху прикрепляются ступени. Применяется, когда надо собрать простую лестницу очень быстро.
3. На уголках - аналогично креплению на брусках.
4. Саморезами в торец (без паза) - прочность крепления зависит только от прочности саморезов.
5. Крепление болтами - аналогично креплению саморезами, используется в большинстве готовых лестниц европейского производства.
Лестница на косоурах появилась, по некотором данным, только в 20 веке. Отличительная особенность ее конструкции - тетивы вырезаются зубцами по размерам, заданными параметрами лестницы (высота подъема/ширина ступени), ступени крепятся сверху саморезами или шкантами. Разновидность - крепление ступеней на косынках - треугольниках, которые прикрепляют сверху тетив, если ширина последних не достаточна для вырезания из них косоуров. Лестницу на косоурах проще изготовить в домашних условиях, хотя, если у Вас есть возможность, то лучше поручить постройку лестницы, по которой Вам предстоит ходить долгие годы, специалистам.
